+375 222 63 36 41
+375 25 Приэльбрусье: по долинам, перевалам и выше. Авторы: Дмитрий Концевой и Светлана Вишневская
Сборная солянка по мотивам трех кавказских походов
Без претензий на полноценный отчет, зато много фотографий.
Характеристика района
Кавказ — горная территория, расположенная вдоль границы Европы и Азии в пределах Альпийско-Гималайского пояса. Это высокие, молодые в геологическом отношении горы. Долины здесь относительно узкие, склоны крутые и скалистые. Наиболее высокая, осевая часть Кавказа — Большой Кавказ — в свою очередь делится на Центральный, Западный и Восточный Кавказ. Здесь известны сотни разнообразных горных маршрутов
Эльбрус — высшая точка Кавказа и Европы, он расположен в Центральном Кавказе. Это конус вулкана, по разным мнениям, спящего или потухшего. Его вершины представляют из себя два самостоятельных вулканических кратера. Эльбрус покрыт вечными льдами, толщина ледников достигает 60 м. Самых изученных и безопасных путей восхождения на Эльбрус три: на Западную вершину с юга, на Восточную — с севера и по Акчерьяколскому лавовому потоку с востока. Западная вершина самая высокая (5642 м), поэтому поток восходителей на нее значительно больше, чем на Восточную.
Мы проходим северным путем на Восточную вершину (5621 м) по пути первой русской экспедиции генерала Эммануэля. От автомобильной дороги, проложенной в Баксанском ущелье, до базового лагеря добираемся пешим ходом. Времени и усилий такой поход требует больше, чем его укороченный вариант с заездом прямо к началу маршрута первовосходителей, но он дает лучшую акклиматизацию и физическую подготовку к восхождению. К тому же маршруты проходят по живописной местности, горным долинам, озерам, перевалам, поэтому вряд ли о затратах кто-нибудь жалеет.
Район хорошо изучен туристами. Самые благоприятные погодные условия наблюдаются в конце июля — начале августа. В это время обильные дожди в долинах случаются не часто, температура воздуха здесь изменяется в комфортном диапазоне, хотя по годам могут быть большие различия. По всему маршруту есть постоянные источники воды.
Как уже говорилось, северные подходы к Эльбрусу в целом менее популярны, чем южные и восточные — в основном из-за длительности переходов. По долинам Сылтран и Кыртык проходят треккинговые маршруты, но их тоже нельзя назвать многолюдными. Во многих местах маршруты размечены «дорожными знаками». Так можно дойти до подножия Эльбруса надежным разведанным путем и в относительном одиночестве, заодно получив хорошую физическую и акклиматизационную подготовку к восхождению на вершину.
Граница леса в районе проходит на высоте 2500 м, снеговая граница —
Пройденные маршруты
2008 год
Село Верхний Баксан — долина Сылтран — озеро Сылтранкель — перевал Сылтран (3440 м, 1A) — долина р.Кыртык — Уллусенчи — перевал Кыртыкауш (3242 м, 1A) — долина р.Исламчат — перевал Северокаракайский (2880 м, н/к) — урочище Джилысу — поляна Эммануэля — осыпной цирк — Северный Приют (морена у подножия Эльбруса) — скалы Ленца — Восточная вершина Эльбруса (5621 м, 2А) — Северный приют — поляна Эммануэля.
2009 год
Село Верхний Баксан — долина р.Кыртык — Уллусенчи — перевал Кыртыкауш (3242 м, 1A) — долина р.Исламчат — перевал Северокаракайский (2880 м, н/к) — урочище Джилысу — поляна Эммануэля — Северный Приют — Восточная вершина Эльбруса (5621 м, 2А) — Северный приют — поляна Эммануэля — горное озеро — ледовое плато Джинкаугенкез — перевал Ирикчат (3667 м, 1Б*) — долина р.Ирик — поселок Эльбрус.
2010 год
Село Верхний Баксан — долина Сылтран — озеро Сылтранкель — перевал Сылтран (3440 м, 1A) — долина р.Кыртык — Уллусенчи — перевал Кыртыкауш (3242 м, 1A) — долина р.Исламчат — перевал Северокаракайский (2880 м, н/к) — урочище Джилысу — поляна Эммануэля — Северный Приют (морена у подножия Эльбруса) — Восточная вершина Эльбруса (5621 м, 2А) — Северный приют — ледник Микелчиран — горное озеро — р.Бирджалысу — поляна Эммануэля.
В походах участвовало от 2 до 6 человек. Цель — прохождение по горным долинам до северного подножия Эльбруса (Северный приют), подъем на Восточную вершину и спуск обратно в базовый лагерь; после этого группа двигается к месту отъезда. На пути к основной цели возможны вариации маршрутов, с учетом наличия свободного времени, пожеланий и возможностей участников. Например,"красный" маршрут 2009 г предусматривал относительно короткий пеший подход к Эльбрусу от Верхнего Баксана; путь начинается и заканчивается рядом с автотрассой, чем и хорош. Мы прошли его вдвоем. «Синий» маршрут был пройден в 2008 году. В начале пути он захватывает горное озеро Сылтранкель и перевал Сылтран; отъезд — из лагеря у реки Кызылкол. «Желтый» маршрут — это несколько измененный «синий»; они отличаются друг от друга лишь по способу возвращения в лагерь на р.Кызылкол. Так мы шли в 2010 году.
Описание походов
Нам понадобятся:
- летний отпуск в конце июля-начале августа продолжительностью недели две, а лучше — три
- команда добровольцев — желательно
4-5 человек с опытом пеших походов уровня1-2 категории сложности - билеты на поезд Минск-Кисловодск до Пятигорска (надо бронировать заранее, чтобы всем участникам хватило билетов, и чтобы ехать всем в одном вагоне; К сожалению, Минск-Кисловодск через Могилев не ходит, придется на него вскочить в Жлобине или Осиповичах)
- снаряга — индивидуальная и групповая
- шмотки, в том числе и зимние
- еда
- российские рубли (понадобятся на проезд из Пятигорска до начала горного маршрута, а также от до конечного пункта маршрута до Кисловодска)
- один день тихой ясной погоды на восхождение (это уж как повезет).
Начало пути — село Верхний Баксан Эльбрусского района. Село расположено в 20 км от г.Тырныауза (районный центр) над рекой Баксан, напротив пограничного поста у Российско-Грузинской границы .
Дорога, которая обходит Верхний Баксан с юго-западной стороны, приводит нас в «зеленку». Здесь будет первая и последняя стоянка в привычной лесной обстановке — с костром и шишками под палаткой. Если бы не крутые склоны и далекий гул горных рек, можно было бы чувствовать себя совсем как дома. Стоянка имеет единственное неудобство: в жаркое лето источник воды здесь может пересыхать. В таком случае придется несколько человек из группы командировать за водой — дальше, к ручью. Туда через лес ведет довольно заметная тропа.
В лесу хорошо разработанная дорога обрывается, и дальше идут лишь узкие горные тропы. Они приводят в долину Сылтран. Долина берет начало от одноименного перевала (3050 м, 1А) и озера Сылтранкель. До них нам придется идти весь следующий день.
Если наша первая, лесная стоянка находилась на высоте около 1900 м, то озеро Сылтранкель расположено уже на 2900 м. Таким образом, набор высоты за второй ходовой день у нас составит около 1000 метров. Во время ночевки на озере нам придется испытать первые симптомы, вызванные высотной гипоксией. Тем не менее, эти неприятные ощущения, а также лишний потраченный день с лихвой компенсирует вид озера Сылтранкель и его окрестностей.
На озере под перевалом у нас будет ночевка. Иногда к стоянкам целыми толпами приходят горные козлы. Чтобы привлечь их поближе, можно в качестве угощения рассыпать соль на условленном плоском камне — козлы это любят.
С озера двигаемся через перевал Сылтран и далее, к рекам Мукал и Мкяра. Тут возможны два варианта движения: по низу и по верху. Верхний путь приводит к крутому спуску, который начинается грунтово-травянистыми уступами и заканчивается осыпью. В 2008 году мы подошли туда вместе с группой украинцев, но спускаться таким способом не решились: рюкзаки были тяжелыми, со снежно-ледовым снаряжением и страховкой. Оступись кто — летели бы мы вниз долго и печально. Поэтому предпочли этот спуск обойти. Внизу приходится организовывать две переправы через реку. Получается мокро, зато надежно.
Сливаясь, Мукал, Мкяра и Субаши образуют реку Кыртык, которая протекает в одноименной долине.
Сначала идем по правому берегу. Потом встречаем полуразваленный мост, с поперечной преградой из старой железной кровати (сделанной, видимо, для того, чтобы скот через реку поменьше путешествовал). Переходим через мост, перешагивая преграду из панцирной сетки, и попадаем на левый берег. Нам предстоит пройти часть долины Кыртык. Дальше вверх уходит траверс, который приводит к притоку р.Кыртык — ручью Уллусенчи. Дорога хорошо разработана: долина издавна используется под пастбища, по всему протяжению на ней стоит много кошар, и траверс активно используется.
Возле ручья Уллусенчи будет наша следующая ночевка. Отсюда пару часов пути до перевала Кыртыкауш, который надо будет перейти на следующий день. В ручье течет хорошая, чистая и вкусная вода. А вот около основного русла р.Кыртык в районе кошей стоять не рекомендуется из-за сложной эпидемиологической обстановки. Да и подходы к перевалу оттуда дальше, и вода там значительно хуже. В общем, стоим на Уллусенчи.
Если же лишний ходовой день, который тратится на подъем к озеру Сылтранкель, не укладывается во временной график, то нам больше подходит «красный» маршрут. В этом случае нужно будет сначала пройти через село Верхний Баксан, а затем свернуть на северо-восток и дальше подниматься по дороге. Так мы сразу попадем в долину Кыртык. На левом берегу реки мы устроим первую ночевку. Возле поворота к удобному месту стоянки стоят два больших каменных тура. Правда, лес здесь растет в основном по правому берегу, и с дровами для костра может не получиться.
Здесь однажды был стремный момент, связанный как раз с эпидемиологией. Утром мы встали и полезли в реку — отмываться после поезда и пыльных подъездов к Баксану. Долго полоскались, чистили зубы. Еду готовили, естественно. Потом автор этих строк решила пополоскать в реке свою голову с волосами. Опустила голову пониже и вижу: в реке валяется дохлый суслик. Приятного мало.
После стоянки на р.Кыртык приходим все к тому же ручью Уллусенчи. Начиная от ручья все три наших маршрута сливаются и идут одинаково до самой морены Северного Приюта, расположенной у подножия Эльбруса. А пока ближайший этап — прохождение перевала Кыртыкауш (3142 м, 1А).
На седловине перевала установлен памятник: в годы Великой Отечественной войны выходившие из окружения воины
Вечером перед сном — традиционное общение с балкарскими пастухами, дружелюбными и гостеприимными. Обычно они замечают группы, спускающиеся с Кыртыкауша, в бинокль, а потом, когда группа подойдет ближе к кошаре, предлагают зайти пообщаться.
Утром переходим Северо-Каракайский (н/к, 2889 м) и спускаемся к минеральным источникам Жиласу.
Название местности переводится как «Горячая вода». Здесь бьют минеральные источники, на которые ежегодно приезжают отдыхать и лечиться сотни людей.
Проходим через Жыласу, переправляемся через реку Бирджалысу (Джилысу) по полуразрешенному селем мосту и поднимаемся выше. Пересекаем реку Кызылкол по Калиновому мосту, который идет по верху над водопадом Султан, или по навесному мосту, чуть ниже по течению реки. Затем мы попадаем на так называемую Поляну Эммануэля. Именно здесь располагался лагерь первой русской экспедиции на Эльбрус 1829 г. Поляну назвали в честь организатора и руководителя экспедиции, генерала от кавалерии, а впоследствии почетного члена Академии наук Георгия Арсеньевича Эммануэля.
На поляне расположены пост МЧС России, палаточные лагеря горных клубов «7 вершин» и «Лакколит». Здесь можно найти свободное место и остановиться на ночевку. Руководителю желательно зайти в домик МЧС и зарегистрировать группу: число участников, фамилию и телефон руководителя. Приблизительное время, в среднем необходимое для акклиматизации и восхождения, спасателям известно. Если по истечении этого срока группа не объявляется, ее начинают искать. Были и такие прецеденты, когда находили уже дома по телефону :)
Настоящая достопримечательность Поляны Эммануэля — это Серебряный Ручей, еще одно место лечебно-оздоровительного паломничества местных жителей. Каждый год в середине июля-начале августа ручей «просыпается», а в сентябре иссякает, оставляя после себя лишь небольшую лужицу между камнями. Обычно вода здесь холодная, около 4 градусов, и имеет характерный изумрудно-голубой цвет. Ее пьют, и в ней купаются. Серебра в воде, правда, не обнаружили.
На противоположном берегу реки Кызылкол стоит кошара. Поставив вечером на поляне палатку, следует помнить, что утром сюда обязательно придут любопытные и вредоносные коровы-вездеходы. Именно из-за их визитов МЧС и горные клубы огораживают свои стоянки заборами.
Программа-максимум следующего дня — подъем к морене у подножия Эльбруса, которую иногда называют Северным Приютом. Набор высоты в этом случае получится приличный — около 1200 метров. Вариант — промежуточная остановка на осыпном цирке между поляной и мореной Северного Приюта. Всего на пути к морене таких цирков два. Первый, большой цирк мы проходим не останавливаясь; он носит название Аэродром. В годы Второй Мировой Войны эта площадка действительно использовалась для авипосадки — здесь до сих пор стоят столбы разметки посадочного поля.
После крутого подъема начинается второй цирк, поменьше Аэродрома. Мы его по аналогии прозвали Космодромом. Очень интересное место. Площадка могла бы послужить естественной декорацией к фильму про далекие планеты.
Кругом каменистые сооружения из лавовых пород, между которыми ровной площадкой выстланы обломки пористых легких камешков. Поверхность этого обломочного «ковра» имеет причудливый рисунок — наверно, из-за неравномерного распределения влаги.
Ночью на Космодром опускается туман, и воцаряется полная тишина. Не сказать, чтобы гробовая — скорее, умиротворяющая. Пару раз мы останавливались тут на ночевку, хотя за день вполне можно пройти весь путь от Поляны Эммануэля до верхней морены.
С Космодрома кулуар ведет на еще одну, выпуклую осыпную площадку. Это место в народе называется Грибы. Здесь поработали ветер и влага, отчего получились скульптурные чудеса.
После Грибов следует длительный переход по относительно ровной, без больших уклонов, местности вдоль высокого краевого гребня морены (она находится слева). Подъем на морену в начале размечен турами и идет по хорошо утоптанной тропинке. Потом тропинка обрывается, и начинается более крутой, местами камнеопасный участок подъема по крупным осколкам лавы.
Как вариант, можно обойти этот подъем слева, поднявшись чуть раньше с ровной площадки на гребень морены (мы так ни разу не пробовали, но видели, что так делают некоторые другие группы), или пройти справа от него по леднику Уллукол. Последнего делать не следует в том случае, если лед сильно подтаял — здесь могут встречаться трещины. В центре ледника трещины открыты и хорошо видны, а по краям зачастую скрыты под снегом.
На морене мы встречаем хижины уже знакомых нам клубов «7 вершин» и «Лакколит», пост МЧС России, а также стоянки множество самостоятельных групп, подавляющей частью из стран СНГ, так что языками тут не заблудишься:) Стоянки клубов и МЧС расположены ближе к леднику Уллукол. Другие группы становятся базовым лагерем немного выше по морене. От клубных стоянок туда проще всего дойти по небольшому ледовому участку.
На морене ставим палатки, осматриваемся. Дальнейшие действия будут зависеть главным образом от погоды. В самом благоприятном случае на следующий день планируется акклиматизационный выход к скалам Ленца (начало скал 4600 м), затем дневка и восхождение. В случае плохой погоды придется просто ждать. В 2009 году нас на морене застигли метель и снегопад. Непогода длилась несколько дней, и нам оставалось только следить за палаткой, чтобы ее не унесло и не завалило снегом, и совершать короткие перебежки в гости к соседям по морене (примерно между 11 часами утра и 13 часами погода утихомиривалась).
На скалах Ленца можно сделать следующий промежуточный лагерь. Многие команды именно так и поступают — опять-таки, если погода позволит. Сделали так и мы в 2008 году. Благо, снаряжение тогда позволяло: у нас была совершенно новая штурмовая Alexica. Палатку пришлось закрепить веревкой и обложить стеной из камней и снега, так как ночью ветер здесь дует порядочный. В общей сложности мы провели в 2008 году на скалах Ленца три ночевки, и восхождение начинали оттуда же.
Пребывание на высоте имеет свои особенности. Например, меняются вкусовые предпочтения. Из-за недостатка кислорода, необходимого для получения энергии, в организме возрастает роль сахаров, которые могут поставлять энергию живым клеткам и без участия кислорода. Поэтому здесь постоянно хочется сладкого. К тому же учащаются пульс, дыхание, может появляться легкий озноб. Следует все время очень внимательно относиться к своему самочувствию. Стоянки на скалах Ленца тем труднее, что тут острее ощущается высота.
Акклиматизационный выход начинается утром. От морены сначала проходим по ледовому полю. После него — относительно крутой подъем вверх. Впереди есть трещины. Связываемся, идем дальше и выше. Около первого камня можно развязаться: если придерживаться традиционного маршрута, то отсюда до самой вершины трещин нет. Немного гуляем по скалам, акклиматизируемся, затем прежним путем спускаемся вниз к базовому лагерю. Если акклиматизационный выход начинается от скал Ленца, то выйти можно несколько позже, и связка по пути не будет нужна.
Последующая дневка желательна для отдыха и закрепления эффекта акклиматизации. Восхождение начинается ночью, около часа; сделать это сразу же после акклиматизационного выхода даже при очень хороших погодных условиях может оказаться затруднительным.
Зайти на вершину нужно успеть до 13 часов. После полудня погода обычно портится, ухудшается видимость, возможны бури и грозы. Для опытных альпинистов восхождение занимает около 5 часов, спуск 2 часа. В нашем случае восхождение занимало от 8 до 12 часов, спуск — от 3 до 4 часов. Восхождение начинается, когда лед и снег около трещин еще крепко схвачены морозом. К моменту спуска склон становится более опасен.
Наверху всяко бывает. Например, в 2009 году на седловине были соревнования по пинг-понгу :) Организаторы, ребята из Украины, даже хотели подавать зявку на рекорд в книгу Гиннеса — за самый высокогорный матч по настольному теннису. Дима Концевой (на фото пятый слева) тоже принял в матче посильное участие, что придало высокогорному соревнованию международный характер. Ему вручили поощрительный приз — коробочку оранжевых теннисных шариков.
Спускаемся с вершины, развязываемся. Ночуем. Утром нужно готовиться к возвращению. Самый простой способ вернуться — это спуск к Поляне Эммануэля и отъезд оттуда на попутном транспорте до Кисловодска. Так мы возвращались в 2008 году («синий» маршрут). Этот же способ наименее надежен: при плохой погоде горная дорога может «раскиснуть», и тогда транспорт по ней не сможет пройти. Так было, например, в 2009 году. В тот раз мы решили вернуться с поляны к ледникам под Эльбрусом, перейти через первал Ирикчат в долину Ирик и спуститься по ней до поселка Эльбрус. Насчет дороги к перевалу нас подробно проинструктировал молодой сотрудник МЧС, который сам неоднократно ходил таким путем. Чтобы пройти к Ирикчату от поляны Эммануэля, нужно подниматься сразу от поляны наверх, пройти через два цирка и дойти до крупно-каменистых осыпей, а затем пересечь ледовое плато Джинкаугенкез.
Пока мы шли этим путем, погода испортилась, заморосил мелкий дождик, и видимость сократилась до нескольких метров. Ночевать мы тогда остановились около горного озера, недалеко от плато Джикаугенкез («красный» маршрут).
Утром мы перешли через ледовое плато, преодолели перевал Ирикчат (3667 м, 1Б*). На подходах к перевалу — большие трещины, на момент прохождения они были прикрыты снегом. Здесь нужна связка. Перевал со стороны Джикаугенкез покрыт льдом и снегом, он проходится справа налево (с северо-запада на юго-восток). Со стороны долины Ирик склон перевала осыпной. От перевала в долину спускается ледник Ирикчат, но мы шли не по леднику, а по склону. Осыпи сменяются травяным покровом, ниже переходят в «зеленку». Мы до зеленки не дошли. Остановились около ручья, впадающего в Ирик, на ровной травяной площадке. Второй день потратили на спуск по долине, с еще одной промежуточной ночевкой над поселком Эльбрус. Утром спустились к автотрассе: благо, времени в тот раз было достаточно.
В 2010 году мы сразу пошли с морены через ледник Микельчиран к горному озеру, на котором у нас была ночевка в 2009 году. От озера пошли на Поляну Эммануэля. В 2010 году погода все время была ясная и сухая, и мы, все шестеро, смогли без проблем покинуть поляну на уазике.
***
Любое удачное дело — это результат удачного стечения людей и обстоятельств. Не случись альпийского горообразования с вулканическими извержениями около 2 миллионов лет назад — не существовало бы Эльбруса, высочайшей снежной вершины Европы. Если бы не русский генерал Эммануэль, не был бы совершен подъем на Восточную вершину Эльбруса с северной стороны в в 1829 году. Тем, что первое восхождение состоялось, мы обязаны местному проводнику Килару Хаширову — единственному из всей экспедиции, кто в тот день достиг Восточной вершины и тем самым доказал возможность восхождения на Эльбрус северным путем.
Дмитрий Концевой
Светлана Вишневская
kont_savoi@mail.ru