Земля Санникова. Автор Владимир Горлукович

Кто не слышал о Камчатке?! Край знаменитых на весь мир вулканов и уникальных гейзеров, величественных ледников, тайги, богатой зверем, рыбных рек и озер, необычайной и захватывающей природы уже знаком туристам Белоруссии. И не только по литературе или передачам телевидения. Но немногие проложили маршруты к таким, на первый взгляд, мирным, заснеженным конусам спящих огнедышащих гор, к горячим источникам Долины Гейзеров, к суровым скалам тихоокеанского побережья.

Пройденный нами маршрут по разнообразию ландшафтов и растительности, пожалуй, один из самых интересных на Камчатке.

Правда, первые дни на камчатской земле особого впечатления не произвели. Все было в сером тоне, так как стояла пасмурная погода. Из поселка Паратунка, начальной точки нашего маршрута, уходили дорогой в направлении вулкана Вилючинского. Пасмурная в день выхода на маршрут погода без дождя была нам как раз на руку. За плечами 22-28 кг, отмеряем первые километры. Но к полудню уже успеваем устать. И дело не только в большом грузе и первых километрах маршрута, которые всегда тяжелы: вокруг однообразная березовая тайга да кочкарник, по грудь заросли шиповника, цветущего кипрея и шеломайника.

Первый лагерь разбиваем на берегу реки. Вечером посещаем находящиеся на склоне первые на нашем маршруте горячие источники.

...Третий день маршрута, пасмурно, туман. К полудню немного растягивает, и мы делаем восхождение на вулкан Вилючинский, один из «домашних вулканов» Петропавловска-Камчатского. При подъеме вокруг ничего не видно. Мы уже у вершины. И вдруг— чудо! В одном из разрывов тумана внизу видим то, ради чего нас потянуло через всю страну. Прямо на востоке Тихий океан и Вилючинская бухта, на севере, как на ладони, словно вылепленный искусным мастером вулкан Авачинский, чуть дальше — Корякский. Правее их, далеко внизу, Авачинская губа — одна из удобнейших гаваней мира, протянувшаяся в длину на 26 км, ширина достигает 20 км. На западном берегу ее, по склонам сопок, подступающим к многочисленным бухтам и заливчикам, раскинулся Петропавловск-Камчатский — самый старый из городов Дальнего Востока. Первое упоминание о нем относится к 1702 году, но датой основания города принято считать 1740 год, когда в этот неведомый край прибыли корабли «Св. Петр» и «Св. Павел» русской морской экспедиции под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Справа — вулкан Горелый, окутанный тучами черного дыма, — вулкан извергается.

Трудно оторвать глаз от завораживающей картины. Какой простор, какая мощь природы! Но человек не пасует перед силами стихии, и этому есть наглядные доказательства. Привольно раскинулись по берегам Авачинской губы поселения людей: вот они как на ладони — города Петропавловск и Елизово, поселки Сероглазка и Авача. Плотно набит рыболовецкими судами знаменитый «ковш», небольшой, по камчатским масштабам, залив, у которого и зародился будущий город рыбаков, мореходов, ремонтников. Когда-то он был деревянный, а сейчас застроен многоэтажными современными зданиями новых микрорайонов. И все это мы увидели за каких-то пять минут. Туман вновь, и, как оказалось, надолго закрыл все белым плотным покрывалом.

Затем пришлось полтора дня месить по разбитой вездеходами колее камчатскую грязь. Миновали действующий вулкан Горелый, гонящий из своих глубин темные облака вулканического пепла и газов. Он имеет несколько активных кратеров-воронок, несколько озер. На юго-восток от него тянется застывшая многокилометровая лавовая река.

Наши две палатки расположились недалеко от буровых вышек геологов в Мутновке. Так сокращенно названо это место, где глубинные скважины дали сухой пар с температурой 250°С. Вскоре здесь вырастут многоэтажные каменные дома вместо домиков-"балков" бурильщиков. А связано это со строительством здесь в ближайшее время геотермальной лектростанции, питать которую и будут паровые скважины.

На термальных площадках вулкана

Чуть выше лагеря — термальная площадка с клокочущей, кипящей водой и выходами пара по скалам, здесь же — небольшие озерца и лужи с водой различной температуры. Можно помыться, подогрев воду, или использовать уже готовую.

Прямо перед нами — вулкан Сопка Мутновская. Он, как и Горелый, действующий. Над ним постоянно висит белая шапка испарений. По мере приближения к его кальдере ландшафт все более напоминает лунный: ни единого живого растения, застывшая базальтовая лава, усыпанная камнями, ледник. И вот мы уже в кальдере, на термальных площадках. С шумом вырываются из фумарол газы. Будто слепленные человеческой рукой, стоят изваяния из серы, словно огнедышащие драконы. Клокочущие грязевые котлы постоянно выплескивают на высоту до 3–5 метров грязе-кислотную смесь. Запах кислоты и газов, ощущение будто это волшебный сон. Это — настоящая Земля Санникова. Очень хочется, чтобы этот сон не прекращался, чтобы он длился как можно дольше.

Со страховкой поднимаемся на край активной воронки, здесь все в клубах пара и газов из фумарол. Сам кратер в диаметре достигает около 250 м. По спуску с вулкана на леднике принимаем поздравления камчадалов — жителей Петропавловска, идущих на восхождение, с «крещением». Здесь природа установила свои законы.

По долине уходим в верховье реки Опала. Чем дальше от вулканов, тем больше пространство отвоевала растительность у грозного камня. Сначала появляются мхи, лишайники, затем трава, кустарник, ягоды и грибы, а дальше встречаются звери — жизнь возрождается вновь. Мы долго мучились в догадках, какой будет наша первая встречa с местной достопримечательностью — камчатским бурым медведем, о котором были очень много наслышаны. Сделав в верховье реки Опала восхождение на вершину потухшего вулкана Авача, мы спускались вниз. Встреча с ним была для нас и, как оказалось, для него полной неожиданностью. Его появление и бегство были столь стремительны, что в памяти от этой встречи осталось совсем немного: рыжий ком, катящийся по дну распадка, живые бугры мышц под лоснящейся шкурой, ощущение поразительной ловкости и мощи зверя. Медведь выскочил из кустов метрах в двадцати от нас, вспугнутый ударами альпенштока о камни, молниеносно пересек распадок и помчался вверх по его противоположному склону, сплошь заросшему кустарником и ольховым стланником, подобно снаряду. В густом ольхаче прослеживалась лишь трасса его движения по сотрясающимся верхушкам деревьев. Последующие его частые появления на маршруте нас уже так не удивляли, хотя интересного было немало.

Горячие термальные Опалинские источники — место, где сливаются два ручья, температура воды которых 20о С и более 80 °С. Они перегорожены небольшой деревянной плотиной, мощный девственный березовый лес по берегам — прекрасное место для купания и отдыха, позволившее снять нам накопившуюся усталость и восстановиться. Было и движение по густым зарослям ольхового и кедрового стланника, когда в час проходили считанные метры. Кто знаком со стланником — тому это легче понять.

Не менее интересным оказался и последний вулкан на нашем маршруте, один из самых технически сложных по восхождению (2А категории сложности). Были и сложные водные переправы через реки. Все это потребовало от нас большого физического напряжения, применения всего своего технического арсенала и самоотверженности. И стоя на вершине вулкана, уже в который раз было приятно осознать, что одержана очередная победа, победа над природой, победа над собой.

Последние страницы нашего походного дневника вновь расскажут вам об интересных, а также о несправедливо установленных природой законах. На выходах, на реке Толмачева, мы в очередной раз встретились с хозяином здешних мест. Но эта встреча была особенной. Подходя к реке, мы услышали шум и плеск, который раздавался по округе, когда «хозяин» ухал лапами по воде. По этому признаку мы прикинули его размеры — солидный зверь.

Затаившись на берегу, в зарослях шиповника, как оказалось, с подветренной стороны мы увидели через заросли его, стоящего на перекате реки на трех лапах. Четвертой он ловко ударял по воде и так же ловко на наших глазах выбросил несколько приличных рыбин на берег. Мокрая от воды шерсть висела на нем прядями, лапы были длинными и мощными, вытянутая, похожая на собачью морда была недоброй.

Вдруг он кинулся в стремнину и на мгновение скрылся в тучe брызг. Мы не успели ничего сообразить, а в его когтях уже бился здоровый горбыль. Лежа прямо в русле, он отрывал от лосося, которого держал под водой, куски розового мяса и заглатывал их, не жуя.

Шум текущей воды позволял нам не обнаружить себя, пока медведь пожирал рыбу. Проглотив последний кусок, он поднялся и двинулся в нашу сторону.

На пепловом плато у подножия вулкана Горелого.

Нам стало не по себе: во-первых от его размеров — это был на редкость крупный экземпляр, а, во-вторых, от того, что до него было всего 25–30 метров. Мы много были наслышаны и читали, что камчатские медведи практически лишены агрессивности, что это существо миролюбивое, но если на вас надвигается такой «шкаф», как-то не хочется пренебрегать мерами безопасности.

Да нам это и не потребовалось, так как, пройдя метров пять, медведь потянул носом воздух и со скоростью спринтера скрылся в зарослях на противоположном берегу. Ставшие свидетелями такого представления, мы, естественно, про фотоаппараты забыли.

... Солнце стало сваливаться к закату. Берегом вышли к речной заводи, вымытой и отвоеванной водой у суши на крутом повороте реки. Перед нами предстала невеселая картина. Заводь представляла кладбище отнерестившихся лососей. Под зеленым сводом деревьев стоял запах падали. Объеденные хищниками, расклеванные птицами рыбины валялись по берегу и отмели.

Еще живые, но ослабевшие и выцветшие, заживо разлагающиеся лососи вяло тыкались одряблыми носами в камни, падали на бок, с трудом возвращались в обычное положение. Они лежали, широко топыря сухие жабры, и устало шлепали махалкой хвоста. Некоторые из них, заслышав наши шаги, из последних сил поднимались, змеисто пробегали по мелководью и снова валились на бок. Недолга жизнь лосося, загадочна его смерть... Родившись в речках и озерах, мальки скатываются по течению в океан, вырастают в его просторах в крупных рыб и через пять-шесть лет устремляются к берегу, безошибочно находят свои речки. И нет силы, которая бы воспрепятствовала их движению к родным нерестилищам! В пресной воде лососи ничего не едят. Преодолев встречное течение, пороги и перекаты быстрых камчатских рек, лососи откладывают икру и умирают так, как в этой заводи, угасая медленно и трогательно. Таков закон жизни и смерти лосося. Так всегда было, так всегда будет. Если не вмешается природа или человек...

Расстроенные грустным зрелищем, мы шли береговой тропой вниз.

Через пару переходов, у береговой протоки, соединяющей небольшое каменистое озерцо с рекой, делаем привал. Длина протоки около 8 метров. Услышав плеск в озерце, подошли к нему и, прислонившись к наклоненным к воде березам, стали свидетелями удивительного события.

В озерце шел нерест. Пошевеливая кроваво-красными плавниками и хвостом, самка-нерка стояла в его середине.

Иногда она вздрагивала, от головы к хвосту прокатывалась судорога. Самка поворачивалась и вставала чуть наклонно. Она, по-видимому, выливала икру. Три клювача ходили на ровном расстоянии от нее. Но интервал между ними все время нарушался. Словно бы не вынося больше присутствия соперника, какой-нибудь из лососей вдруг кидался на переднего — и вода вскипала, разлетались брызги от ударов мощных хвостов.

Более слабый «стрелял» к берегу, вспарывая озерцо спинным плавником. Самка в этой потасовке участия не принимала. Она тихо поворачивалась то одним, то другим боком, поднималась, обнажая блестящую красную спину, опускалась снова, затем отходила в сторону. Клювачи, словно помирившись, вновь кружили тесным хороводом, заходили по очереди на ее место и поливали отложенную икру молокой.

Затем все повторялось вновь, опять взрывалась вода, бугрилась и перечеркивалась стремительными бросками рыб. Так вот как происходит нерест лосося! Мы сидели над водой и смотрели на ярко окрашенных рыб. Наверное, озерцо очень подходило для будущих «яслей» лососевых мальков: теплое, мелкое, и безопасное. Да, жизнь и смерть рядом — это природой установленный жестокий закон.

Столько впечатлений и контрастов, встреч всего за один из последних дней маршрута!

Вместе с читателем мы перевертываем последнюю страницу походного дневника. И мысленно каждый говорит себе: «Несмотря на всю сложность и напряженность маршрута через вулканы юга Камчатки, он стоит того, чтобы его повторить!». Вместе с читателем мы не прощаемся с Камчаткой, мы говорим ей «До свидания!», чтобы еще раз вернуться к ее берегам.

Владимир Горлукович