В Польских Татрах. Автор Олег Устинович.

Олег Устинович, кандидат в мастера спорта РБ по туризму, инструктор туризма.

Вторая половина восьмидесятых — время расцвета самодеятельного туризма в Бобруйске. Туристы нашего города добрались даже до фантастически далеких Чукотки и Камчатки, а само помещение клуба «Меридиан» стало одной из достопримечательностей города. Городские власти с удовольствием приводили сюда различные делегации (в т.ч. иностранные), а работники клуба охотно рассказывали о своих путешествиях и делились планами на будущее. Итогом одной из таких встреч стало подписание соглашения о походах бобруйских туристов по территории нашей ближайшей соседки — Польши и, соответственно, польской молодежи по Беларуси. В 1988 году состоялся первый обмен туристскими группами. Но тут грянули крутые перемены сначала в Польше, а затем эта же волна накрыла и нас. Всем стало не до путешествий.

Но для многих туризм — уже не просто хобби, а диагноз. И человек с подобным диагнозом едва ли сможет так просто оставить любимое увлечение. И бобруйчане при малейшей возможности старались окунуться в чарующий мир гор и тайги. В одном из таких походов в начале 90-х произошло знакомство с туристами из Польши. Позже было несколько совместных путешествий по Алтаю, Саянам, Туркмении, Кавказу.

Как говорится , новое — это хорошо забытое старое. Это к тому, что, планируя свой очередной маршрут, автор этих строк вспомнил о начинаниях «Меридиана» конца восьмидесятых и загорелся желанием побывать в Польских Татрах. Почему именно Польша и именно Татры ? Во-первых, хотелось сравнить, как путешествуют в горах за рубежом. Все же Польша — заграница. Во-вторых, нет никаких проблем с языком. В-третьих, личное знакомство с польскими туристами позволяло получить значительное количество информации о районе будущего путешествия. Ну а Татры — это хоть и маленькие, но настоящие горы. И, если судить по фотографиям, выглядят довольно солидно. Так что будет на что посмотреть и с чем сравнить. Как ни странно, на столь авантюрное, на первый взгляд, предложение откликнулось достаточное количество желающих, так что отступать было некуда. И началась подготовка. Хотя это громко сказано. Что такое подготовка к походу в привычном понимании? Это прежде всего сбор сведений (которые зачастую бывают скудными и противоречивыми) о районе будущего путешествия. Далее идет «добывание» всевозможными способами дефицитных продуктов, билетов на дорогу и т.д. В нашем же случае ничего подобного не требовалось. Польские друзья прислали очень подробную и информационно насыщенную карту с указанием мест, достойных посещения. Продукты в основном решили закупать в Польше. А на электричку билеты заранее заказывать не надо. Единственное групповое снаряжение, которое у нас было и которое тщательно проверили, — это примуса.

И вот наступил долгожданный день отъезда. Электрички до Минска и Бреста пока ходят регулярно, так что ранним утром мы уже стояли на перроне Брестского вокзала, ожидая посадки на электричку до Варшавы. В Варшаве без проблем покупаем билеты на нужный поезд, и у нас еще достаточно времени для краткой экскурсии по польской столице. Хотя и говорится в известной пословице что, «Польша — не заграница», но, гуляя по чистым аккуратным улочкам старой Варшавы, заглядывая в сияющие зеркальными витринами магазинчики, где тебя встречают безупречно одетые вежливые продавцы, приходишь к убедительному выводу, что Польша — это уже давно заграница. Восемь часов пути — и мы в Закопано — столице горнолыжного туризма в Польше. Но, если судить по обилию людей на улицах города, летом отдыхающих не меньше.

Польские Татры — это, повторюсь, очень маленький кусочек Западных Карпат, заходящих на территорию Польши и привлекающих тысячи туристов со всей страны и даже из Западной Европы (особенно из Германии). Естественно, хаотичного наплыва такого количества людей здешняя природа давно не выдержала бы. Поэтому здесь расположен Национальный парк с очень строгим режимом пребывания. Вход на территорию парка платный. На всех тропах стоят контрольные посты, платишь чисто символическую сумму (30 центов) — и гуляй по горам хоть целый год.

К одному из таких постов мы подъехали на городском автобусе, предварительно совершив необходимые покупки. Недалеко от входа стоит костел, где можно попросить у Господа Бога хорошую погоду или хотя бы удачу. Конечно, мы не могли идти в незнакомые горы, не посоветовавшись со Всевышним.

Два часа пути по хорошей тропе и наш первый приют — Халя Кондратова. Здесь нам предстоит провести несколько дней, совершая выходы на окрестные вершины и перевалы. Следует сразу оговориться, что на Западе нет привычного нам туризма, когда группа уходит в полностью автономный поход на две-три недели. Да и нет в Европе таких глухих необжитых мест. По всем горным системам давно проложены и промаркированы маршруты на любой вкус. В живописных местах на расстоянии дневного перехода построены приюты, позволяющие с комфортом располагаться на ночлег или просто отдыхать, любуясь окрестностями.

Палатки ставить категорически запрещено даже во дворе приюта. Ночлег только под крышей. Все приюты частные. Обычно владеет им одна семья, все члены которой работают здесь же.

Горячее питание по заказу, бесплатный кипяток, душ и прочие блага цивилизации. Кругом идеальная чистота и ухоженность. Что ни говорите, а есть своя прелесть в том, что, вернувшись с маршрута, можно тут же принять горячий душ или заказать крепкий кофе с бутербродами.

Август — пора массовых отпусков и студенческих каникул. Все приюты переполнены. Впрочем, студенты — народ неприхотливый и с удовольствием располагаются на ночлег в спальниках прямо на полу, даже если есть места в комнатах. Так дешевле. Особенно много отдыхающих в выходные дни, когда целые семьи от мала до велика отправляются в горы. Так что к вечеру все приюты превращаются в настоящий «цыганский табор», где ногу поставить некуда. Каждый клочок свободной территории — это потенциальное место ночлега.

Пищу можно готовить и самостоятельно в специальных помещениях. Для этого и берут с собой примуса. Как только мы достали свой «Шмель» и стали его разжигать, сбежалась вся округа. Молодое поколение поляков, выросшее на газовых горелках индивидуального пользования, понятия не имело о подобных агрегатах. Не меньшее удивление и восторг вызывали и наши закопченные в таежных походах 5-литровые кастрюли, где пыхтела гречневая каша с тушенкой.

Наутро наш первый выход в горы. В принципе мы могли бы путешествовать в привычном нам стиле — с рюкзаками за спиной, совершая переходы от приюта к приюту. Но в этих миниатюрных горах разумнее все же оставаться на два-три дня в одной точке и совершать радиальные выходы в разные стороны. Проблем с ориентированием никаких. Прямо от приюта начинается промаркированная горная тропа, зачастую уложенная плоскими камнями. Ощущение — будто поднимаешься по бесконечной лестнице в небо. Тем не менее через 1-1,5 часа ты на гребне хребта, совпадающего к тому же с польско-словацкой границей, на что указывают каменные пограничные столбики да предупреждающие знаки. А поскольку северный склон хребта гораздо круче южного, туристская тропа в основном идет по словацкой территории.

На всех пересечениях троп стоят таблички, указывающие, к какому перевалу или вершине ведет тропа и сколько времени займет подъем и спуск (кстати, мы двигались раза в полтора быстрее, чем указано в путеводителях, хотя совсем не спешили). Там, где есть хоть малейшая опасность для путешествующих, закреплены стальные цепи, канаты, которые используются как страховка. На отвесных участках в скале вбиты титановые лестницы. Так что любой желающий, не страдающий боязнью высоты, может подняться на любой перевал. Вершины же не все доступны. На многие необходимо брать с собой инструктора-проводника, так как самостоятельные восхождения запрещены. В целом же Высокие Татры (особенно их словацкая часть) совершенно не похожи на Украинские Карпаты с их мягкими округлыми очертаниями. Здесь взметнулись ввысь скальные пики с многометровыми отвесными стенами и узкими гребнями.

Польские Татры — это настоящий рай для любителей скалолазания, где можно проводить тренировки и соревнования любой сложности.

Когда смотришь с какой-нибудь вершины на горные тропы, то такое ощущение, словно вся Польша двинулась в горы. Сплошной людской муравейник, впору ставить светофор на узловых точках, который позволял бы регулировать движение. А то приходится по полчаса и более ждать, пока освободится тропа. (Понятно теперь, почему польские туристы настойчиво просили сводить их в такие места, где совершенно нет людей, а лишь обитают дикие звери). Довольно скоро среди путешествующих разнесся слух о «сумасшедших русских», бегающих на все перевалы подряд. Как выяснилось позднее, в этом сезоне (1996 год) мы были единственной группой, прибывшей в Татры из-за Буга. Отношение всех без исключения было очень доброжелательным. На малейшую просьбу с готовностью откликались, стараясь подсказать, какое еще место достойно посещения. Еще одна особенность здешних путешественников — встречающиеся на тропе обязательно обмениваются приветствиями. В принципе, так и должно быть. Представьте, где-нибудь в глухой тайге встретились две группы и молча разошлись, не поприветствовав друг друга. Ну а если навстречу тебе движется сплошной поток людей?! Хорошо, хоть за руку здороваться не надо.

Вскоре нам предстоял 20-километровый переход с рюкзаками по гребню хребта через одну из высших точек Польских Татр — г. Свиница (2301 м) в живописнейшую Долину Пяти Ставов Польских.

Наше появление с большими рюкзаками среди путешествующих налегке повсеместно вызывало бурные приветствия. Единственный попавшийся нам пограничник не стал даже проверять наши документы. На всех спусках, где были лестницы и цепи, польские кавалеры галантно подавали руку нашим очаровательным спутницам, кричали «браво» и вполне серьезно спрашивали: «Вы, наверно, с другого государства? » На что нам хотелось ответить, что мы вообще с другой планеты, но некогда было остановиться, т.к. на пятки начинали наступать сзади идущие. Как бы то ни было, а к вечеру мы уже осваивали новый приют и строили планы на дальнейшие дни. В данном случае цель была известна заранее — посещение жемчужины здешних мест — озера Морское Око и восхождение на высшую точку Польских Татр — гору Рыси (2499 м). Морское Око — действительно очень красивое озеро, в бездонной синеве которого отражаются зубчатые пики окрестных гор. Красота и уникальность этого места ежедневно привлекают тысячи отдыхающих и путешествующих, так что индустрия отдыха и туризма работает на полную мощь. Конечно, и мы оставили какую-то толику злотых на его притягательных берегах.

Гора Рыси уже в силу того, что это высшая точка Польши да еще расположена прямо над Морским Оком, притягивает к себе множество туристов. Вот уж куда действительно не зарастет народная тропа. Сам подъем вообще-то несложен. Идешь по маркированной тропе. Верхняя половина пути — сплошные цепи. Но все равно идти нужно очень аккуратно, так как есть куда падать. Три часа хода — и мы у цели. Рыси — это еще и пограничная гора. Так что на вершине собрался довольно интернациональный состав. Кстати, словацкий склон более доступен для восхождения. Вид на окружающие горы великолепен. Где-то вдали угадывается даже Герлаховски Штит — высшая точка всех Карпат. На обратном пути всех ждал небольшой сюрприз — проверка документов пограничным патрулем. Хорошо, что у нас с собой был список группы и один паспорт на всех.

Как-то незаметно пролетели 10 дней нашего пребывания в горах. Пора в обратный путь. К автобусной остановке (8,5 км) можно добираться разными способами. Классический — пешком, что мы и сделали, А можно с комфортом на повозке, которой управляет колоритный возница, одетый в национальный костюм. По пути домой мы не могли не остановиться хотя бы на денек в Кракове. Ах, с каким удовольствием мы бродили по узким улочкам древнего города! А посещение знаменитой Велички с ее уникальным музеем и санаторием на 120-метровой глубине! Обо всем этом можно рассказывать бесконечно долго. Так что всех, желающих получить более подробную информацию об этом и других путешествиях, приглашаем в клуб «Меридиан», где вас всегда ждут опытные инструктора.