По рекам Восточного Саяна. Автор Владимир Мусатов

Этот маршрут логично объединяет в себе посещение таких интересных мест Восточного Саяна, как долина вулканов, озеро Хара-Нур и нижняя Уда. Маршрут не является технически сложным, препятствия на воде не выше третьей-четвертой категории сложности, однако из-за большой протяженности и невозможности аварийного схода с маршрута требует от группы некоторого запаса прочности.

Нитка маршрута: из Слюдянки на берегу Байкала автобусом до пос. Орлик на берегу р. Ока. От пос.Орлик до устья р. Кадрус автомашиной повышенной проходимости. От устья р. Кадрус пешком вверх по долине Кадруса до вулканов пересекли лавовое плато и далее вышли к южной части озера Хара-Нур. От озера вышли в верховья реки Дотот. По Дототу сплавлялись до места, где он наиболее близко подходит к реке Кара-Бурень. Перешли с Дотота на Кара-Бурень и сплавились по Кара-Бурени и Уде до поселка Порог, откуда ходит автобус до Нижнеудинска. Пешая часть маршрута заняла 6 дней, сплав — 10 дней. Маршрут пройден в 1999 году.

...4 часа утра. Перрон в Слюдянке. Перетаскиваем совершенно неподъемные после четырех суток безделья в поезде рюкзаки в здание вокзала. Кроме нашей команды из четырех человек, на станции туристов нет. Отсюда наш путь лежит на юг. Обычная заброска к началу маршрута предполагает поездку автобусом из Слюдянки в Кырен, в Кырене пересадку на автобус или попутку до пос. Монды. В Мондах ловится попутка до пос. Орлик в долине р. Ока. В Орлике, если повезет, найдем трактор или автомашину, которая завезет нас вверх по долине р. Сенцы до левого притока р. Кадрус, где начнется пешая часть маршрута. В прошлом году не повезло — до Кадруса два дня шли пешком.

Рассветает. Появляются силуэты гор. На площадь перед вокзалом подъезжают первые автобусы. Появляется автобус Слюдянка—Орлик. Маршрут организован в этом году, автобус ходит раз в три дня — нам повезло. Загружаем рюкзаки, занимаем места. Билет для нас стоит в четыре раза дороже, чем для местных жителей, но особо не спорим, наша экономия времени и денег очень ощутима.

Знакомая дорога вверх по долине Иркута в Тункинской долине. Слева — Хамар-Дабан, справа — заснеженные вершины Тункинских гольцов. Долина сужается, дорога идет вверх, все ближе прижимаясь к берегу Иркута, который становится порожистой горной рекой. Заправка автобуса в Мондах. Поселок растет, появилась улица на правом берегу, расширяется погранзастава. После Мондов дорога идет по глубокой долине Верхнего Иркута. Дорога построена недавно, раньше в долину Оки вела конная тропа и авиарейс из Кырена. Остановка у священного места — бурхана недалеко от устья Белого Иркута. Со скалы водопадом падает ручей, вырубленные из дерева фигуры животных, беседка для даров местным богам. Боги непривередливы, хоть деньги, хоть просто ленточку повяжи — им важно уважение. Попытки бурятов-попутчиков «расколоть» нас на спиртовое приношение богам ни к чему не приводят — мы народ опытный.

Следующая остановка на перевале в долину Оки. Место безрадостное, горная тундра, вдали горы, внизу Окинское озеро — исток Оки.

В час дня мы в Орлике — большом поселке на берегу уже полноводной Оки. Дорога заняла у нас восемь часов, результат просто фантастический. Бывало, что эти 300 км преодолевали за трое суток. После непродолжительных поисков с помощью водителя автобуса мы находим местного жителя Сашку, который берется подвезти нас вверх по Сенце сколько возможно ближе к р. Кадрус. Это еще около 40 км.

Удача не оставляет нас. Сашка оказался водителем-виртуозом. Водитель, его племянник-девятиклассник, нас четверо, четыре рюкзака — все помещается в четырехместный «ГАЗ». На лобовом стекле гордая наклейка о прохождении техосмотра, прочих стекол нет; задние тормоза не работают и заглушены, передние не держат, когда намокнут, электрооборудование приспособлено для бродов — эти тактико-технические данные мы узнали из уст словоохотливого водителя. Автомобиль лихо преодолевает 45-градусные подъемы и такие же спуски, прыгает по крупнокаменной дороге, больше подходящей для лошадей и тракторов «Кировец». Вся поездка очень похожа на какой-то редкий аттракцион, типа американских горок. Впечатления от поездки несколько меркнут, когда возле одного из летников (это дача местных жителей) мы видим белые «Жигули» первой модели. После продолжительного обсуждения этого видения решаем, что их сюда занесли вертолетом. Этот летник является самым верхним в долине, куда есть подобие дороги и подведено электричество.

После непродолжительного отдыха едем дальше. Застреваем в огромном болоте со следами буксовавшего «Урала». Водитель вспоминает, что нужно было высадить пассажиров, высаживает и благополучно выбирается из болота. Преодолеваем несколько участков, где дорога идет по дну Сенцы, глубиной около метра, обсуждая с водителем возможности рыбалки. Подъезжаем к зимовью на берегу Кадруса, конечной цели нашей поездки. Щедро расчитываемся сверх оговоренного с водителем — он доставил нам массу приятных впечатлений своим профессиональным мастерством и рассказами. Сашка уезжает, а мы доедаем остатки продуктов из поезда и ложимся спать.

Утро встречает нас звенящей тишиной. Вся долина затянута облаками, ночью шел дождь. Готовим завтрак, укладываем рюкзаки для пешки, избавляясь от ручной клади. В просветах облаков появляется солнце. Завтракаем, собираемся, снимаем на видео эпизод выхода и, наконец, выходим.

Тропа круто поднимается вверх. Внизу шумит Кадрус, пропиливший тоннель в огромном лавинном выносе с противоположного борта долины. Долина Кадруса понемногу расширяется, тропа входит в лес, речка шумит глубоко внизу. В первый день идется без настроения, решаем себя не насиловать, становимся рано. Сказывается пятичасовой сдвиг по времени, сон не приходит несмотря на усталость.

Рано утром по тропе вверх по долине проехали три всадника, на тропе хорошо видны их следы. Это местные охотники, мы с ними встретимся возле вулканов и на берегу озера Хара-Нур. Завтракаем, собираем палатки — сегодня полноценный ходовой день. Тропа сухая, но приходится переправляться через притоки Кадруса, там, где она переходит с одного берега реки на другой и место брода не всегда видно. При потере тропы высылаем разведку по обоим берегам. Лес становится чисто лиственничным, вершины окружающих гор безлесые. Долина расширяется, река становится довольно спокойным потоком, который можно перейти в любом месте. На ночевку становимся в сумерках, готовим ужин, принимаем по 15 капель за первый ходовой день и ложимся спать.

На следующий день тропа выводит нас к огромной наледи в долине Кадруса. Размер наледи 300 м на 1 км, толщина льда местами превышает 2 м (оценивали по глубине трещин). Фотографируемся на льду, лыжные палки выглядят вполне уместно. Выше наледи Кадрус превращается в ручей, текущий в россыпях камней, а затем уходит влево в боковую долину. Тропа приводит нас в долину вулканов. Впереди виден конус вулкана Перетолчина у правого края долины. Идем среди застывших языков лавы, похожих на шлак от сжигания угля. Поднимаемся на перемычку между конусом и бортом долины. Здесь встречаем охотников, отдыхаем, общаясь с ними, а потом затаскиваем рюкзаки на вулкан. На ночевку устраиваемся на верхней кольцевой площадке конуса вулкана. Она довольно ровная, поросла редким лесом и кустарником. В жерле вулкана озеро, в котором можно набрать воды для приготовления пищи. С конуса виден вулкан Кропоткина у противоположного края долины. Склон этот северной экспозиции, и вулкан выглядит значительно суровей, покрыт только мхами и лишайниками. От нашего вулкана к нему ведет тропа через лавовое поле. По геологическим меркам лава свежая, извержение было около 1000 лет назад. Края камней острые, основная растительность на лаве — мхи и лишайники. Первым европейцем, увидевшим эти вулканы, был географ Перетолчин в 1904 году. На следующий день после ночевки на вулкане пересекаем лавовое плато. Температура воздуха 25-27 градусов. Вначале тропа идет по краю долины, встречаются ручьи, которые стекают с борта долины и исчезают под лавой. Пьем из всех ручьев, что встречаются по пути, игнорируя все правила потребления воды, но это мало помогает — очень жарко. Через несколько километров лавовый поток поворачивает направо, а мы пересекаем его прямо. Идем по тропе, обозначенной пирамидками из камней, обходя многочисленные трещины в лаве. На другой стороне долины возле лавового потока течет крупный ручей с холодной вкусной водой. Устраиваем перекус. После перекуса идем дальше по тропе к перевалу из долины вулканов к озеру Хара-Нур. Останавливаемся на ночевку под перевалом возле озера, образовавшегося в результате перекрытия долины лавовым потоком. Озеро сказочно красиво — лавовые берега, бирюзовая вода. С противоположного берега в воду сползают леднички, так что купание в озере приятно освежает. Палатки поставили на зеленой лужайке, заросшей черемшой.

На следующий день выходим на заболоченный перевал, находим на нем тропу и продолжаем по ней путь к озеру Хара-Нур. К середине дня выходим на заснеженный перевал, с которого открывается впечатляющая панорама Восточного Саяна. После перевала заболоченная тропа круто спускается в долину озера, пересекает речку, идет вдоль живописного каньона, в котором река впадает в озеро и приводит к поляне на берегу озера возле устья реки. Озеро Хара-Нур окружено высокими горами, ближайший населенный пункт — в двух днях езды на лошади. Решаем стать на дневку. Подходят охотники, которых мы видели возле вулкана. Обещанного оленя они не добыли, делимся с ними спиртом. Рыбалка на озере сказочная, это даже не рыбалка. Каждый заброс приносит одного-двух хариусов стандартного 40-сантиметрового размера. Готовим уху, заполнив кан вертикально стоящими хариусами. На следующий день загораем, купаемся. Снимаем на фото и видео большое количество всевозможных бабочек, совершенно не боящихся человека. Мальки хариуса тысячами собираются возле ног, когда заходишь в озеро, и начинают пощипывать ноги — хищники.

И снова ходовой день. Тропа ведет вдоль берега озера через лес из толстых лиственниц и выводит к заливу, откуда открывается вид на долину р.Дотот. Перевал представляет собой заболоченную седловину, где тропа опять теряется. Основной слив оз. Хара-Нур в р. Жом-Балок и далее в Оку, но похоже, что часть воды просачивается и в Дотот. Река Дотот — это уже Тува. Идем вдоль реки, пока она не набирает достаточную, как нам кажется, мощь для сплава. На галечной отмели ставим лагерь и начинаем сборку катамарана. За материалом для рамы приходится ходить далеко — лиственничный лес редок, и деревья в основном крупные. На сборку катамарана ушел весь день.

Утром следующего дня начали сплав. Проплыли около километра, река разлилась вширь метров на сто и глубиной по щиколотку. Сначала проводили катамаран, потом перетаскивали, потом переносили. Наконец река собралась в одно русло, набрала воду из притоков и вошла в зону разбоев. Река течет через лес, разбиваясь на все более мелкие русла. Часто русло кончается тупиком, и приходится перетаскивать катамаран в другую протоку через лес. Очень много ревеня, проводим заготовки. Из ревеня получается вкусный компот. Разбои кончаются, река неспешно петляет по широкой долине, изредка на поворотах попадаются завалы из поваленных деревьев. В реке очень крупный хариус, на берегу видели лосиху.

Во второй половине дня подходим к Восьмикилометровой шивере. Падение реки очень большое, русло узкое, по берегам огромные валуны. Такие участки изредка прерываются нормальной шиверой, где можно выскочить на камни и передохнуть. Идем без просмотра, т.к. сегодня нужно дойти до начала второй пешки. Шивера кончилась, река снова успокоилась и неспешно петляет по долине в болотистых берегах. Справа тянется хребет, в понижении которого — перевал в долину реки Кара-Бурень. Нам повезло, в первом же показавшемся похожем месте находим следы разборки катамарана. Выходим на берег, разбираем судно, развешиваем сушиться баллоны.

На следующее утро лениво поднялись, досушили вещи после ночного дождя, поймали и зажарили хариуса из Дотота, собрались и к обеду вышли. Тропа довольно быстро вывела нас к заболоченному перевалу, откуда стала спускаться вниз по болотистой долине. Очень хотелось дойти до реки, поэтому шли до темноты и позже при свете луны, т.к. остановиться было негде. Шли по крупнокаменным осыпям, заросшим мхом. Часам к 12 ночи посетила мысль: «А можно ли умереть на ходу?». В конце концов вышли на галечную отмель посреди ручья, поставили палатки, съели по куску колбасы и легли спать.

Утром следующего дня выяснили, что стоим на отмели посредине Кара-Бурени, но воды очень мало. Позавтракали, собрались и пошли к нормальной воде. Дошли до места, где катамаран помещается в русло и решили, что отсюда поплывем. Начали постройку катамарана и организационные и ритуальные мероприятия, связанные с окончанием пешки. Под вечер мимо проехали два местных жителя, которые угостили нас сухим мясом изюбра и пригласили заглянуть в зимовье, расположенное ниже по реке. Весь следующий день посвятили сборке катамарана, на котором нам предстоит пройти около 300 км по Кара-Бурени и Уде.

Начало сплава было очень похоже на верхний Дотот — разбои, мели, завалы. Но постепенно воды прибавилось и начался обычный сплав — порожки, шиверы. Доплыли до зимовья, где нас угостили сушеным мясом изюбра и сухой рыбой. С солью в этих местах напряженно, и мясо сушат, что более рискованно — часть мяса завхоз позже промочил и сгноил. Приглашение попариться в баньке вынуждены были отклонить из-за нехватки времени. В качестве ответного дара отдали клей и все веревки, включая чалку. Дальше плыли, держа в руках весло и кусок мяса. На следующий день сплава встретили на берегу одну из групп туристов из Новосибирска. Несколько групп забросились большим вертолетом в наиболее интересные места долины Кара-Бурени. После пешей части похода они соберутся вместе и сплавятся по Уде. Поговорили о том о сем и продолжили сплав. Рыбы в Кара-Бурени не было, пороги на уровне байдарочной тройки. Погода радовала и баловала теплом. Лишь пару дней под вечер и ночью шел дождь.

Самое красивое место на Кара-Бурени — Нижний каньон — несложный порог в высоких скальных берегах. После него встретили две новосибирские детские группы на катамаранах. Ниже по берегам начинают появляться следы человеческой деятельности, приближаемся к пос. Алыгджер. Как-то незаметно Кара-Бурень впала в Уду, и по Уде мы подплыли к концу поселка, где расположен магазин. Главные покупки — хлеб, помидоры, картофель. Отплыли от поселка до первого порога — Красный камень — и стали на ночевку. Приготовили роскошный ужин из купленных в поселке продуктов.

Долина Уды населена, но народ ненавязчивый, и никаких проблем в этом отношении не было. Сплав проходил в курортных условиях. Песчаные пляжи чередуются с берегами из сланцев, очень похожими на каменные набережные. Причудливые скалы, красивые, несложные пороги, прекрасная погода. Единственный минус — плохая рыбалка.

Зашли на метеопост Хадама, где нас угостили молоком и свежим хлебом. Ниже поста место, где погиб Грушин, в честь которого назван фестиваль авторской песни, на скале большая памятная доска. На скалах нижней Уды много таких досок 60-х и 70-х годов, когда река была популярной и сложной для тогдашнего уровня развития техники сплава.

Река становится все шире и медленнее, но берега со скальными бастионами по-прежнему очень красивы. Лишь в последний день сплава скалы исчезают, берега становятся просто холмистыми, и в конце дня мы приплываем в пос. Порог, откуда ходят автобусы до Нижнеудинска.

Далее — Нижнеудинск, поезд, Москва. Позади поход по Бурятии, Туве и Красноярскому краю.

Владимир Мусатов.